Encore une question : si j’hésite sur le nombre d’Iso, il vaut mieux que je mette + ou -?
Cas concret : wakeboard, ciel gris, quelles conséquences entre 200, 400 et 800 Iso?
Merci
Edité par MilkyTopic crée pour les questions de fouganzal’idéal c’est d’en mettre le moin possible pour éviter le bruit, après tu monte ton iso en fonction de ton besoin.
Ben justement, j’ai essayé les 3 possibilitées mais vois pas grand chose.
En réalité, on m’a shooté avec 200 Iso assez tôt le matin puis quand c’est moi qui ai shooté les potes, j’ai mis 400 Iso et y’a un mieux mais j’ai bien l’impression qu’il faisait plus clair aussi…
Voici une photo pour essayer d’être concret :
Y’avais mieux à faire?
Info : pris avec un 55-250
109 mm
1/500
f = 6,3
Iso = 200
Flash non déclenché
tout dépend de ce que tu cherches à faire
mon avis perso : j’augmentaire la luminosité de la photo
plusieurs possibilités :
oublie le flash, pas assez puissant
1/ tu ouvres plus ton objectif ( le nombre f diminue )
2/tu diminues ta vitesse, pas trop non plus pour eviter les flous
3/ tu augmentes les isos ( dans la limite du raisonnable sinon du bruit présent
le mieux serait de régler le couple ouverture /vitesse idéale puis tu ajuste les isos, tout en restant dans des valeurs relativement basses pour éviter le bruit, après, à 400 iso,c est pas la mort,voir 800
Ben de toute facon de maniere generale en photo si y a pas une belle lumiere meme si y en y a pas emormement ca donne pas des trucs extraordinaires…
a moins d’avoir de la chance ou d’etre tres bon, enfin je dis peut etre des conneries
Alors :
On est bien d’accord, c’est pas lumineux
Concernant le flash, un professionel m’a conseillé d’installer un cobra même sur ce type de clichés? Ca me parait bizarre nan?
« 2/tu diminues ta vitesse, pas trop non plus pour eviter les flous »
Ben justement, j’ai réglé sur 1/500 car pas mal de flou sinon…
"
1/ « tu ouvres plus ton objectif ( le nombre f diminue ) »
Ben j’ai pas encore jouer sur ce critère, je débute encore. J’étais sur « Priorité Vitesse »
Arf c’est pas simple car je shoote peu en définitive car soit je ride, soit je pilote le boat car on est que 2 à avoir le permis et du coup, c’est pas facile d’intervenir sur les réglages…C’est pour cela que j’essaie de comprendre comme ça se passe pour essayer de mettre les réglage adéquats dès le départ (sinon, c’est souvent pour ma pomme )
Donc d’après ce que je comprends, il aurait fallu ouvrir plus l’objectif et augmenter les Iso
Peut être utiliser mon 18-55 plutôt?
C’est sûr mais on a pas toujours ce qu’on souhaite, surtout tôt le matin ds mon cas.
Regarde une tof prise la veille par grand beau (filté polarisé installé) :
pourquoi le flash cobra ne sert à rien :
avec la distance entre le flash ( sur le bateau ) et le sujet photographié, la distance est trop importante pour que le flash soit efficace.
sauf si tu utilises le flash en déporté,cad désolidarisé du boitier, le flash a coté du skieur, mais la il faut qu un sujet wake a coté du rider , le flash à la main 
Apres, je ne connais pas tout les flash, mais quantum vient d en sortir un relativement puissant…1500 € Ht, et je ne suis pas sur que ce soit suffisant…si tu veux tester…
J’ai bien l’impression que le mec m’a raconté n’importe quoi! 
La prochaine fois, il faut que je fasse comment si temps gris et peu de lumière?
1/ J’augmente l’ouverture un max et j’augmente la vitesse pour compenser
2/ Si ca le fait, je règle ensuite les Iso
Bien ou non?
question, tu etais en collimateur central ou tous allumés, j ai l impression que la map n a pas été réalisé sur le sujet?
Arf c’est bien que tu m’en parles justement.
Le 1er jour, j’étais en collimateur central (sous les conseils du photographe) => plein de flou, bcp de mise au point hors sujet (le lac était un peu agité aussi)
Le 2ème jour, vu les résultats, j’ai mis le collimateur aux 7 points (ou tous allumés) => moins de flou mais encore beaucoup (le lac était glassy)
Vu les résultats de la 1ère journée, on a laissé tomber le mode rafale car une photo sur dix était bonne.
C’était pénible tous ces flous
Si tu augmente trop l’ouverture, tu va avoir le sujet net et le reste flou, donc a voir.
Iso 400 pour journee comme ca c’est normalement suffisant, 800 c’est plutot pour la nuit d’apres ce que j’ai compris. Au dessus tu as une perte de qualite photo.
Pour la mise au point, vu que la distance par rapport au sujet est toujours la meme (vu que le cable va pas bouger), tu fais une mise au point au depart et t’es tranquille.
Truc qui joue aussi, voir ou est le soleil par rapport au rider, si t’as le soleil dans le dos c’est un peu plus lumineux.
Apres prendre une photo d’un sujet en mouvement sans luminosite et sans flash, faut pas trop se faire d’illusions non plus hein!
Je jouerai sur l’ouverture la prochaine fois.
J’essairai 400 Iso par temps gris.
Pour la mise au point, vu que la distance par rapport au sujet est toujours la meme (vu que le cable va pas bouger), tu fais une mise au point au depart et t’es tranquille.
=> Moueh bizarre car j’avais réglé sur AI Servo pourtant dc mise au point sur chaque cliché, c’est là où j’ai pas compris
Apres prendre une photo d’un sujet en mouvement sans luminosite et sans flash, faut pas trop se faire d’illusions non plus hein!
=> C’est sûr mais si y’a moyen de gagner en qualité de shooting, car je débute, d’où mes interrogations sur les réglages en eux mêmes.
Ben pour debuter mieux vaut avoir des conditions correcte ca aide!
Pas trop regarder encore le AI Servo, ca sert a quelque chose si tu fait une mise au point manuelle en mode manuel complet??
ça j’en sais rien
reste en mode one shot, zappe le ai servo
prends le collimateur central
quand tu fais la map sur un point A
de mémoire, tu as un tiers de net en avant, 2/3 sur l arriere,
et la profondeur de champ dépend de l ouverture utilisé
Si tu utilises ton zoom ( de memoire ,c est pas un 2,8 constante )
1/ choisis mode one shot, collimateur central
2/ comme la distance du rider est a priori constante /bateau
fais la map sur le rider
3/ au niveau de l ouverture, tu ouvres au max , puis tu refermes l’ouverture de deux crans ( on obtient un meilleur piqué en fermant un peu )
tu ajuste une vitesse suffisante pour éviter les flous
4/ si la le sujet est encore sous exposé une fois réglé vitesse et ouverture , tu montes dans les iso
reste en mode one shot, zappe le ai servo
prends le collimateur central
quand tu fais la map sur un point A
de mémoire, tu as un tiers de net en avant, 2/3 sur l arriere,
et la profondeur de champ dépend de l ouverture utilisé
Si tu utilises ton zoom ( de memoire ,c est pas un 2,8 constante )
1/ choisis mode one shot, collimateur central
2/ comme la distance du rider est a priori constante /bateau
fais la map sur le rider
3/ au niveau de l ouverture, tu ouvres au max , puis tu refermes l’ouverture de deux crans ( on obtient un meilleur piqué en fermant un peu )
tu ajuste une vitesse suffisante pour éviter les flous
4/ si la le sujet est encore sous exposé une fois réglé vitesse et ouverture , tu montes dans les iso
Arf du concret, c’est bon ça!!!
Je vais suivre tes conseil pour la prochaine fois et vous dirais quoi!!!
Thanks man
reste en mode one sh
par contre :
je mets en AF ou MF pour finir?
collimateur central ou 7 points? car j’avais pas mal de flou en central (peut être pas à cause de ça)
mon zoom n’est pas à 2,8, c’est un Canon 55-250 4/5,6 comme celui-là
oueh mais si je veux faire du rafale?
tu peux mettre en rafale
en AF
avec le colli central affiché
fais la map sur le rider en appuyant a micourse sur le declencheur
le boitier enregistre la map
apres tu peux decadrer, no soucis
essaie dehors, prends un sujet a une distance equivalente bateau rider, fais la map a mi course , recadre sans lacher le declencheur a mi course,une fois ta composition voulue ,appuie a fond, le sujet restera net.