Bon bon, j’ai un peu déconné hier… Je me suis pris je ne sais pas combien de requins avec ma nouvelle board qui a à peine 2 sorties et elle a pris très très cher
Bon j’ai pas mal de rayures assez profondes mais je ne m’inquiètes pas trop, ça pourra se reboucher avec du Ptex (mais ça fait très mal au coeur de voir ça )
Mes carres ont pris très cher aussi mais bon, un bon affûtage et on n’y verra que du feu (mais ça fait chier de devoir affûter après 2 jours de ride…)
par contre le dernier caillou a mis fin à la journée, car j’ai l’impression qu’on voit le noyau (mais je ne suis pas sûre, le dessin de la semelle est parti (arraché) et on y voit du marron. Je vous mets une photo, j’en ferai d’autre si vous voulez (car là on ne voit pas vraiment l’échelle) Qu’est-ce que je dois faire pour réparer tout ça?
Quand j’ai vu ça, j’ai pleuré et on est parti (peur que de l’eau s’infiltre )
J’ai aussi deux minuscules trou contre le carre qui m’inquiètent un peu… j’ai peur que de l’eau s’infiltre sous la carre… Le ptex ne tiendra pas je pense (car vraiment tout petit et surtout ça fait un renfoncement sous la carre…) Je fais une photo tout à l’heure!!!
Bon voilà, la prochaine fois, je mets des lunettes car apparemment les cailloux n’étaient pas assez gros pour moi
t’as une semelle en ptex 2000 voire moins
tu nettoyes ton trou au cutter puis tu fais chauffer la semelle à 60° au décapeur thermique ou poser la planche sur un radiateur à eau avec une serviette éponge entre le radiateur et la planche, puis tu répare cela au pistolet ptex… si l’eau n’est pas rentrée et que la fibre n’est pas attaquée (et si elle l’est tu peux de toute façons plus rien faire) c’est une réparation comme une autre…
t’as de la ptex 4000 ou une semelle « haut poids moléculaire »
la c’est la merde, la methode avec du ptex fondu ne marche pas et la seule solution, c’est de découper la semelle au cutter (un carré par exemple) puis d’en coller un nouveau qui a exactement la même taille, et enfin refaire un etat de surface de la semelle… (papier de verre grain 150, surtout pas de finition pierre en shop)
pour tes trous en bord de carre c’est en fait le plus craignos…
si tu penses que c’est superficiel, tu fais comme ci-dessus (et n’hésites pas à agrandir un peu le trou pour que le ptex prenne, mais agrandir, seulement en surface, pas en profondeur, hein? )
si c’est profond, il faut appliquer la 2eme methode…
je dois en faire une la semaine prochaine sur un ski qui a touche un clou en sortie de télésiège… a cause d’un c***ard d’employé de la setam qui a pas remis de la neige sur les palettes qui font la bosse… et hop un clou dans le ski et une gamelle incompréhensible à l’arrivée…
C’est rien du tout ma Tinkette , ne t’en fais pas, un re-bouchage et on n’en parle plus.
Pas d’accord avec le décapeur thermique, c’est un coup à vraiment flinguer sa board pour qui n’est pas « doué ».
On peut peut re-boucher sur du Ptex 4000 sans problème, mais pas avec les bâtons que l’on trouve dans le commerce, comme toi Joël, l’an passé je suis passé sur une vis juste après un portillon d’accès, faute à la négligence du personnel et à l’installateur qui met des vis de maintien des tapis en plein centre des accès au lieu de les mettre derrière les poteaux mais bon … Bref, moi aussi une très belle entaille bien large sur une semelle Ptex 4000+, et à ce jour, 10 jours de ride plus tard cela tient toujours, mais c’est avec du tuyau per que je rebouche, ça colle vraiment très fort et c’est très résistant, seul « inconvénient », la couleur noire qui fait tache sur du blanc.
Sur le lien, deux remarques :
1/ on n’ ajuste pas une pièce sur une lacune mais le contraire, c’est comme en ébénisterie, il faut d’abord faire la nouvelle pièce (alouette), la mettre en place puis passer le cutter autour.
2/ Jamais d’angles sur un empiècement, toujours des courbes, des arrondis, bien entendu au niveau de la carre on n’a pas d’autres choix .
Histoire de te faire regretter ton absence : Dommage que tu ne sois pas présente à Avoriaz, je t’aurai réparé ça en deux temps trois mouvements
C’est rien du tout. par contre le trou de cailloux qui arrive au tissus de verre c’était un slide .
rebouchage au ptex classique, comme la dit shagya le décapeur c’est risqué, sur le radiateur c’est complêtement à proscrire. A la limite un séche cheveux en faisant gaffe. personellement je laisse la planche dans une piêce tempéré, puis je chauffe avec le fer ou le pistolet le bord du trou, il faut y aller doux quand même.
Pour mon type de semelle, tout ce que je sais, c’est que c’est une « Extruded Base, bi-ax laminate » , ça aide? Je précise, et il me semble que c’est important, que j’ai la triple base technology sur ma board (bataleon)… Je ne voudrais pas que mes réparations impacte la TBT
j’ai fait plus de photos
Tout d’abord, le fameux gros trou qui m’a fait pleurer
Je fais quoi alors? J’enlève les bouts qui dépasse et je le rebouche au Ptex? (je précise que je n’ai pas encore de pistoler, juste un fer à souder mais s’il faut j’achète un pistolet hein, j’y pensais de toute façon.) ça tiendra?
Du tuyau PER j’en ai à la maison, mais bleu (et ça tombe bien, il me faut du bleu en couleur:D
Ensuite, les fameux petits pètes près des carres. J’en ai 4 en fait (et on voit bien les rayures dû à un caillou)
Et puis une photo bonus pour vous montrer les types de rayures qui courent un peu partout sur ma board là, je me doute que je nettoie ce qui dépasse et que je rebouche normalement au ptex en espérant que ça tienne?
Bon, c’est bien ce qu’il me semblait, ce n’est rien du tout .
Pour moi, on fait un meilleur boulot avec un fer à souder à panne large qu’on aura pris soin de courber pour faciliter le travail qu’avec un pistolet, faut juste un peu d’habileté c’est tout.
Tu débarrasses si tu le désires les petits morceaux de semelle qui dépassent, mais de toutes façons avec le fer tu vas les faire fondre donc …
Les re-bouchages n’impacteront absolument pas ton TBT !
Le PER noir, celui d’arrivée d’eau que l’on enterre est le mieux, il adhère fortement, bien sur ça fait tache, je vais faire l’essai avec du bleu et du rouge que j’ai également et je te dis ce que cela donne.
je les agrandi les trous ou pas? car là je suis pas sûre que ça rentre tellement c’est petit
euh question bête, j’ai lu que les boards bataleon sortaient de l’usine avec des carres biseautées de 2-3˚, ça veut dire quoi niveau angles pour mon affûtage? je déverse de combien?
Afin de bien se comprendre, qu’entends-tu par déverser la carre? Le tombé de carre coté semelle ou l’angle coté chant ?
Si c’est coté semelle, un tombé de carre donc, il est absolument inutile d’en rajouter, c’est le principe même du TBT, faire une sorte de tombé mais à partir de la semelle donc tu ne touches à rien de ce coté, si c’est coté chant, le plus simple est de mettre du feutre sur le chant de la carre et progressivement avec ton équerre guide à angle variable si je me souviens, mettre un angle jusqu’à ce que le feutre disparaisse sur la totalité de la carre.
ben justement j’en sais rien, je veux conserver les angles d’origine en fait, et j’ai lu ça: All Bataleon boards leave the factory with a 2-3˚ edge bevel.
Faut que j’affûte des deux côtés de toute façon (j’ai pris trop cher ) côté chant et côté semelle… Si je ne touche à rien côté semelle, ça veut dire quoi? je mets 0° sur mon guide?
De ce que je comprend, avec le TBT, une partie de la semelle est inclinée, mais cette partie à un cambre plat alors que la partie sur l’axe médian est en cambre classique, cette inclinaison varie alors suivant l’endroit où elle se situe sur la board, l’angle final change lui aussi par rapport à la zone de la semelle « non inclinée », tu me suis ? Donc c’est exactement pareil que si tu avais tombé ta carre, il faut compenser l’angle coté chant afin de ne pas avoir un angle sup. à 90°. Dans l’Hypothèse où on désir un angle final de 90°, il faut ajuster l’angle de coupe en fonction du tombé de carre ou bien du TBT ici présent. Admettons un angle coté semelle (le tombé de carre) de 1°, il te faut mettre 89° d’angle de coupe afin d’avoir tes 90° attendu, mais puisque l’inclinaison du TBT n’est pas constante, tu auras des différences, apparemment d’1° puis que Bata annonce entre 2et3° d’angle.
Comment savoir qu’elle angle mettre sur ton outils? Le feutre encore et encore, tu mets du feutre sur le chant de la carre et tu passe ton outils ré au minimum d’angle et tu augmentes jusqu’à enlever tout le feutre en une passe, simplissime ! Ou bien tu achètes un gabarit (contrôleur d’angle) mais c’est cher …
J’ai fait l’essai avec le PER Bleu, cela ne fonctionne pas, il ne fond pas, il reste caoutchouteux donc pas good.
Je viens de voir que je me suis mal exprimé… en fait je voulais dire régler le décapeur à 60° puis chauffer… évidemment si on a du matos qui chauffe à 300° on peut facilement faire des dégâts… après tout le monde n’a pas un décapeur avec réglage précis de la température, mais 60° c’est moins chaud qu’un sèche cheveux….
pour skieur… tu m’expliqueras ce que tu risques a chauffer une semelle à environ 50° (température de l’eau dans un radiateur) si en plus tu mets entre une serviette éponge pour éviter le contact direct et diffuser la chaleur…
ca ce n’est pas du PER (réticulé) mais du PEHD, en PE80 ou PE100 selon l’âge et le diamètre… actuellement jusqu’au DN80-DE90 tout est passé au PE100, plus résistant. Le PEHD est beaucoup plus souple, se travaille mieux à la chaleur mais est très encombrant pour les petits diamètres… c’est pour cela que dans les maisons on pose du PER qui est beaucoup moins épais, grâce aux molécules ramifiées (réticulées), mais beaucoup plus fragile… et surtout est quasi insensible à la chaleur… d’où ton expérience caoutchouteuse…
Il n’y-a rien de marqué sur le tuyau, il est intégralement noir, tout ce que je peux dire c’est qu’il fait environ 20mm de diamètre destiné à l’enfouissement pour l’alimentation en eau sanitaire et que je l’ai acheté il y a une douzaine d’années, mais ça marche à merveille .
bon faut que j’aille acheter un autre fer à souder, celui que j’ai déjà c’est un 30W et le ptex a énormément de mal à fondre… trop galère quoi (et en plus petite panne ronde)!! Un 60w c’est bien ou c’est trop?
Je ferai les réparations que ce week-end du coup
J’ai aussi la board de monsieur à réparer, elle a pris quelques coups mais rien de comparable (monsieur fait dans l’aérien alors forcément, trop facile d’éviter les cailloux comme ça )
J’ai rien compris pour l’affûtage par contre (mode blonde )… Côté semelle je mets 0° tout le long mais côté chant je mets du feutre tout le long de la carre côté chant et je passe l’outil en commençant avec 1°? si y’a toujours le feutre je passe à 2° etc? jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de feutre? mais par contre c’est le même angle tout le long de la carre ou pas? (car sinon c’est la galère )
En fait, ce qui compte c’est la température de fonctionnement, j’ai vu des fer de 20W chauffer autant qu’un 35W (Noname Chinois bien souvent), il faut prendre un fer d’électricien et non d’électronicien, perso j’ai un Camping Gaz de 45W (FL452) température de chauffe = 460°, il va très bien, sa panne en cuivre permet de la courber aisément afin de travailler correctement.
Oui, coté semelle tu mets 0°.
Pas besoin de mettre du feutre tout de long, sur 3cm ça suffit, il faut juste bien en mettre sur toute sa hauteur (puisqu’on parle du coté chant donc vertical), commence par 0° pour commencer, ce qui nous donne un angle de 90°. on est sur du TBT et non sur du tombé de carre, sur une board « normale » (sans TBT donc) l’appui de ton équerre se fait sur la semelle alors que la carre est tombée, donc plus // à la semelle, il faut alors compenser cette différence, sur le TBT qui lui fait comme un énorme tombé non pas de carre mais de semelle carrément, ta surface d’appui est toujours la semelle mais ta carre est // à la semelle, dans le même plan, la même continuité, il est alors inutile de mettre de forts angles, c’est OK ?
Oui, l’angle est le même tout le long de la carre.
par contre je te laisserai un bout de tuyau en PE100 et PE80… je regarderai les diamètres… généralement on le fait avec du 32, ça donne de belles lamelles et ça tenait sur toutes les semelles des collègues de boulot jusqu’à ce qu’on fasse la mienne… comme ça tu essaiera… (sur le PE actuel, les bandes de couleur, c’est uniquement pour identifier… bleu = eau, jaune = gaz etc…, le polyéthylène est identique)
sinon le PE que tu as, il DOIT être différent de l’actuel, (le tien ne se fait plus), car il nous est formellement interdit de l’électro-souder… quand on doit le relier avec un tuyau actuel, on mets sur l’ancien une bride autobutée pour faire un raccord mécanique… (et sur le nouveau on électro soude un ensemble collet-bride) j’irai aux renseignements sur la composition de cet ancien PE…
Dommage que je ne puisse pas mettre du tuyau bleu, c’était parfait en couleur!! Je trouve que le ptex transparent tient moins bien que le noir… Peut-être juste un hasard, selon le trou à reboucher… Je testerai avec le transparent d’abord et puis si ça se barre à la première descente je passerai au noir tant pis
Je prends l’eau là actuellement?? J’ai fini la piste dans cet état, ma board va mourir incessamment sous peu vous croyez?
Bon pour l’affûtage, je teste demain si j’ai le temps ou le week-end prochain et je reviens vers vous!! Au pire ça restera comme ça jusqu’à ce qu’on se croise shagya (toujours ok pour la clusaz?)
(peur que de l’eau s’infiltre )
là, je me doute que je nettoie ce qui dépasse et que je rebouche normalement au ptex en espérant que ça tienne?